La storia dell’olio di Minorca è quasi una resurrezione. Ci fu olio sull’isola in epoca romana — lo dicono i ritrovamenti di Alaior, del II secolo a.C. — e in epoca islamica. Poi, tra l’aumento della decima nel XIV secolo e le crisi agrarie del XIX, l’oliveto venne progressivamente abbandonato fino a scomparire: Minorca trascorse quasi settant’anni, in pieno XX secolo, senza produrre una sola goccia di olio proprio. Che oggi ce ne torni a essere è una delle storie agricole più belle dell’isola.

L’essenziale

  • Minorca produsse olio in epoca romana e poi lo perse; l’oliveto è rinato nel XXI secolo.
  • Oggi ci sono oltre 80 ettari di oliveto, circa 20 produttori e 8 frantoi, raggruppati nell’associazione Oli de Menorca (olidemenorca.org).
  • Varietà piantate: arbequina, picual, koroneiki, empeltre e cornicabra.
  • La produzione varia molto da un anno all’altro secondo il clima e il raccolto; per questo non forniamo cifre di litri.
  • L’emblema dell’orto è la tomàtiga de ramellet, il pomodoro da appendere che si conserva per mesi; la sua raccolta va da luglio a ottobre.

Un oliveto giovane su una terra antica

La rinascita è cominciata agli inizi di questo secolo, quando alcuni contadini hanno ripreso a piantare olivi e a spremerne il frutto. È stato un movimento lento e tenace: piantare un oliveto è una scommessa a lungo termine. Oggi, quella scommessa ha la forma di un’associazione — Oli de Menorca — che riunisce la ventina di produttori e gli otto frantoi dell’isola, diversi dei quali in tenute e agriturismi che aprono le porte nella stagione della molitura. Le varietà sono mediterranee da manuale — arbequina, picual, koroneiki, empeltre, cornicabra —, ma il risultato sa di qualcosa di nuovo: un olio d’isola, ancora scarso, ancora alla ricerca di sé stesso.

Conviene un avvertimento onesto: non esiste una denominazione d’origine dell’olio di Minorca. C’è un’associazione che raggruppa e difende i produttori, il che non equivale a un marchio protetto. E la produzione è molto instabile: un anno di siccità o una cattiva fioritura cambiano il raccolto del tutto.

L’orto: il pomodoro che dura tutto l’inverno

Se un prodotto riassume l’orto minorchino è la tomàtiga de ramellet, il pomodoro «da appendere». Dalla buccia dura e poca acqua, si lega in grappoli e si appende per conservarsi senza frigorifero per mesi — fino all’inverno. È la base del pa amb oli e dell’oliaigua, la zuppa fredda dell’estate. La sua stagione di raccolta va da luglio a ottobre.

Il resto del calendario dell’orto è il classico mediterraneo — peperone, melanzana e zucchina in estate; aglio che si pianta in autunno e si raccoglie in primavera; zucca per le greixeres d’autunno —, anche se conviene prenderlo come indicativo: l’orto comanda più del calendario.

Il nostro criterio

L’olio di Minorca non è ancora un gigante, e proprio lì sta il suo interesse: comprarlo significa accompagnare un recupero in corso. Lo cerchi giovane, dell’annata — nella stessa tenuta o nei banchi di prodotto della terra del Mercat des Claustre, a Maó — e lo assaggi crudo su un buon pane con una tomàtiga de ramellet: non serve altro. E se ne ha occasione, visiti un frantoio o una tenuta nella stagione della molitura — a partire dall’autunno: vedere macinare l’oliva lo stesso giorno in cui viene raccolta spiega il prezzo meglio di qualsiasi etichetta. L’olio è, inoltre, il pezzo più giovane di una dispensa che merita di essere percorsa per intero: la ordiniamo nella nostra guida dei prodotti di Minorca.

Un’isola che è rimasta settant’anni senza olio ed è tornata a produrlo non vende un prodotto: vende una seconda opportunità. Vale la pena assaggiarla.